História Oculta: Foley Square

História Oculta: Foley Square


História da Foley Square: Robert Pigott fala sobre o próximo programa da sociedade para o podcast de Amici

Esta entrada do blog foi escrita por John Caher, o consultor sênior do Sistema de Tribunal Unificado para comunicações estratégicas e técnicas. Ele discute sua recente entrevista com Robert Pigott sobre The Historical Society of the New York Courts & # 8217 próximo programa História da Foley Square: Marcos Legais e Reforma Cívica de NY em 27 de fevereiro às 18h30 na NYC Bar Association. A entrevista foi convertida em um Podcast “Amici”, de uma série produzida pelo sistema judiciário e mantida em http://www.nycourts.gov/admin/amici/index.shtml .

Foto: Foley Square Postcard, julho de 1939

Como é maravilhosamente irônico e deliciosamente tentador que Foley Square - o centro da justiça na cidade de Nova York - tenha o nome de um guardião de salão de Tammany Hall! Como se costuma dizer, apenas em Nova York.

De sua fundação colorida ao prestígio atual, Foley Square, lar de uma série de tribunais federais, estaduais e locais, é o cenário e palco para todos os tipos de drama real e fictício, desde o julgamento de espionagem de Julius e Ethel Rosenberg ao julgamento de custódia de Gloria Vanderbilt a uma cena de assassinato horrível em O padrinho. Foi até um centro de triagem em 11 de setembro.

Thomas F. “Big Tom” Foley morreu em 1925 e nunca teve a oportunidade de ver o que seu homônimo se tornaria. Se houver um outro mundo e uma livraria nele, ele faria bem em verificar o livro do advogado Robert Pigott, Marcos Legais de Nova York: Um Guia para Edifícios Legais, Instituições, Lore, História e Curiosidade nas Ruas da Cidade.

Pigott, vice-presidente e conselheiro geral da Phipps Houses, compartilhou seu conhecimento sobre a Foley Square em uma entrevista recente com o programa de podcast do Unified Court System, Amici . Ele fará o mesmo em 27 de fevereiro em um evento patrocinado pela The Historical Society of the New York Courts - História da Foley Square: marcos legais de Nova York e reforma cívica.

O programa das 18h30 na Ordem dos Advogados da Cidade de Nova York também contará com: Juiz do Tribunal de Apelações (aposentado) Albert M. Rosenblatt, presidente da Sociedade Histórica Jon Ritter, um professor associado clínico da NYU Charles Starks, palestrante adjunto em planejamento urbano e políticas no Hunter College e CUNY e um painel de discussão incluindo Exmo. Dennis Jacobs, ex-juiz-chefe do Tribunal de Apelações do Segundo Circuito dos EUA.

Ex-chefe de seção do Gabinete de Caridade do Procurador-Geral de Nova York, Pigott estava no que ele chama de "chute ao descobrir o Brooklyn" cerca de cinco anos atrás, quando tropeçou em um edifício majestoso com duas entradas, uma rotulada como "Tribunal de Magistrados" e a outra rotulada “Tribunal Municipal” - tribunais dos quais nunca tinha ouvido falar em 25 anos de atuação na Cidade. Isso o levou a começar a vasculhar a história das instalações judiciais e, à medida que puxava mais e mais fios, ele inevitavelmente acabou na Foley Square.

“É realmente o epicentro de todas as atividades legais e judiciais na cidade de Nova York”, disse Pigott Amici, referindo-se a Foley Square. “Em alguns dos bairros periféricos, existem centros como Court Street no Brooklyn ou a área de St. George Terrace em Staten Island, e você tem grupos de tribunais e prédios do governo, mas realmente não se compara à Foley Square, seja em termos de edifícios, ou o que acontece dentro desses edifícios. ”

O tópico de Pigott em 27 de fevereiro é: “Da Prefeitura à Foley Square: Edifícios do Governo dê um passo para cima”. Ele vai definir o cenário para a migração dos prédios judiciais do City Hall Park para a Foley Square. Ritter seguirá com “Desenhando Círculos e Hexágonos ao Redor da Praça: O Centro Cívico de NY e a Reforma da Era Progressiva nos EUA”. Esta palestra descreverá como a criação da Foley Square se encaixa no movimento de reforma nacional da época. Starks se concentrará em “Pioneirismo no planejamento urbano no coração de NY: George McAneny, Rapid Transit, Zoning and the Civic Center.” George McAneny foi um importante planejador urbano que desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento deste centro cívico. Em seguida, todos os apresentadores se juntarão ao juiz Jacobs em um painel de discussão moderado pelo juiz Rosenblatt.

Ouça a entrevista completa, disponível aqui e na biblioteca de podcast do iTunes. Uma transcrição da entrevista pode ser encontrada aqui .


Conteúdo

O prédio é mais ou menos um irmão mais velho do Foley Square Courthouse de 1936 com colunas coríntias de Cass Gilbert (rebatizado de Thurgood Marshall United States Courthouse em 2001) logo ao sul, que também fica de frente para Foley Square do leste. Ambos os edifícios estão voltados para a Federal Plaza do outro lado da praça, que inclui o edifício federal mais moderno Jacob K. Javits e o edifício James L. Watson Court of International Trade, que abriga o Tribunal de Comércio Internacional dos EUA. Outros prédios do tribunal estão próximos, incluindo os do Tribunal Criminal da Cidade de Nova York, do Tribunal Civil da Cidade de Nova York e do Tribunal de Justiça dos Substitutos.

Edição Exterior

A massa e a escala do edifício dão-lhe a aparência de um templo. Um amplo conjunto de degraus sobe da Foley Square até uma enorme colunata coríntia que cobre a maior parte da frente do tribunal, encimada por um elaborado frontão triangular de 43 m de comprimento de treze figuras esculpidas em baixo-relevo de granito. O frontão e a acrotéria de Frederick Warren Allen incluem três estátuas: Lei, Verdade, e Capital próprio. Um friso traz a inscrição "A verdadeira administração da justiça é o pilar mais firme do bom governo", uma citação tirada de uma carta escrita por George Washington ao procurador-geral Edmund Randolph em 28 de setembro de 1789. [6] [7] [8] [9] A inscrição é uma pequena citação incorreta. Washington realmente se referiu à "devida administração" da justiça e não à "verdadeira administração" da justiça, um erro descoberto pelo New York Post em 2009. [10] O erro foi aparentemente cometido pelo arquiteto Guy Lowell, e o erro foi repetido por outros, incluindo Charles Warren em seu Pulitzer Prize – winning A Suprema Corte da História dos Estados Unidos (1922). [6]

Os degraus de pedra que levavam à entrada com colunatas eram flanqueados por duas estátuas alegóricas, Justiça e Autoridade, ambos projetados pelo escultor franco-americano Philip Martiny (1858–1927). [11] [12] Eles agora estão na parte de trás do edifício. [13] Ambos são grandes figuras sentadas feitas de granito. [12] À direita está Justiça, uma figura feminina segurando um escudo e um pergaminho, enquanto à esquerda está Autoridade, que contém um pergaminho e fasces, o símbolo romano de autoridade. [12] As figuras foram compradas pela cidade de Nova York em 1906 e originalmente flanqueavam a entrada da Center Street para o Surrogate's Courthouse; foram removidas no início de 1960 para o alargamento da Center Street e uma expansão das plataformas subjacentes da cidade de Nova York Estação Brooklyn Bridge – City Hall do Subway e foram transferidos para o Tribunal do Condado de Nova York. [14]

Edição Interior

A rotunda tem 200 pés (61 m) de circunferência e se eleva 75 pés (23 m) até uma cúpula com 30 pés (9,1 m) de altura e 20 pés (6,1 m) de comprimento. A rotunda também contém dez vitrais e um clerestório. [15] A característica mais marcante da rotunda, no entanto, é o mural circular frequentemente reproduzido Lei através dos tempos, [16] [17] também chamado A História do Direito. [15] Este mural da era do New Deal foi desenhado pelo artista italiano Attilio Pusterla e pintado por ele e uma equipe de artistas que trabalharam sob sua direção de 1934 e 1936, sob o patrocínio do Federal Art Project da Works Project Administration. [9] [15] Pusterla também executou murais nas salas de reunião do júri do tribunal no quarto andar e na sala do tribunal cerimonial no terceiro andar. [15]

Lei através dos tempos é dividido em seis lunetas ou seções. [15] Cada um retrata um par de figuras de culturas históricas importantes para a história do direito: assírio e egípcio, hebraico e persa, grego e romano, bizantino e franco, inglês e colonial inicial, com a seção final retratando George Washington e Abraham Lincoln . Acima das figuras sentadas estão retratos de seis legisladores: Hammurabi, Moisés, Solon, Justiniano, Blackstone e John Marshall. [5]

A restauração do mural (junto com um vitral também de Pusterla) ocorreu em 1988 [17], o projeto recebeu um Prêmio de Design de 1989 da Comissão de Design Público da Cidade de Nova York. [18] O projeto de restauração, que foi financiado de forma privada por dinheiro levantado de juízes e advogados da cidade de Nova York, [15] [17] fez parte de uma campanha de renovação mais ampla nos anos 1980 e 1990 para proteger a arte histórica do tribunal de infiltração de água e outros danos causados ​​por negligência. [15]


Conteúdo

O prédio é mais ou menos um irmão mais velho do Foley Square Courthouse de 1936 com colunas coríntias de Cass Gilbert (rebatizado de Thurgood Marshall United States Courthouse em 2001) logo ao sul, que também fica de frente para Foley Square do leste. Ambos os edifícios estão voltados para a Federal Plaza do outro lado da praça, que inclui o edifício federal mais moderno Jacob K. Javits e o edifício James L. Watson Court of International Trade, que abriga o Tribunal de Comércio Internacional dos EUA. Outros prédios judiciais estão próximos, incluindo os do Tribunal Criminal da Cidade de Nova York, do Tribunal Civil da Cidade de Nova York e do Tribunal de Justiça.

Edição Exterior

A massa e a escala do edifício dão-lhe a aparência de um templo. Um amplo conjunto de degraus sobe da Foley Square até uma enorme colunata coríntia que cobre a maior parte da frente do tribunal, encimada por um elaborado frontão triangular de 43 m de comprimento de treze figuras esculpidas em baixo-relevo de granito. O frontão e a acrotéria de Frederick Warren Allen incluem três estátuas: Lei, Verdade, e Capital próprio. Um friso traz a inscrição "A verdadeira administração da justiça é o pilar mais firme do bom governo", uma citação tirada de uma carta escrita por George Washington ao procurador-geral Edmund Randolph em 28 de setembro de 1789. [6] [7] [8] [9] A inscrição é uma pequena citação incorreta. Washington realmente se referiu à "devida administração" da justiça e não à "verdadeira administração" da justiça, um erro descoberto pelo New York Post em 2009. [10] O erro foi aparentemente cometido pelo arquiteto Guy Lowell, e o erro foi repetido por outros, incluindo Charles Warren em seu Pulitzer Prize – winning A Suprema Corte da História dos Estados Unidos (1922). [6]

Os degraus de pedra que levavam à entrada com colunatas eram flanqueados por duas estátuas alegóricas, Justiça e Autoridade, ambos projetados pelo escultor franco-americano Philip Martiny (1858–1927). [11] [12] Eles agora estão na parte de trás do prédio. [13] Ambos são grandes figuras sentadas feitas de granito. [12] À direita está Justiça, uma figura feminina segurando um escudo e um pergaminho, enquanto à esquerda está Autoridade, que contém um pergaminho e fasces, o símbolo romano de autoridade. [12] As figuras foram compradas pela cidade de Nova York em 1906 e originalmente flanqueavam a entrada da Center Street para o Surrogate's Courthouse; foram removidas no início de 1960 para o alargamento da Center Street e uma expansão das plataformas subjacentes da cidade de Nova York Estação Brooklyn Bridge – City Hall do Subway e foram transferidos para o Tribunal do Condado de Nova York. [14]

Edição Interior

A rotunda tem 200 pés (61 m) de circunferência e se eleva 75 pés (23 m) até uma cúpula com 30 pés (9,1 m) de altura e 20 pés (6,1 m) de comprimento. A rotunda também contém dez vitrais e um clerestório. [15] A característica mais marcante da rotunda, no entanto, é o mural circular frequentemente reproduzido Lei através dos tempos, [16] [17] também chamado A História do Direito. [15] Este mural da era do New Deal foi desenhado pelo artista italiano Attilio Pusterla e pintado por ele e uma equipe de artistas que trabalharam sob sua direção de 1934 e 1936, sob o patrocínio do Federal Art Project da Works Project Administration. [9] [15] Pusterla também executou murais nas salas de reunião do júri do tribunal no quarto andar e na sala do tribunal cerimonial no terceiro andar. [15]

Lei através dos tempos é dividido em seis lunetas ou seções. [15] Cada um retrata um par de figuras de culturas históricas importantes para a história do direito: assírio e egípcio, hebraico e persa, grego e romano, bizantino e franco, inglês e colonial inicial, com a seção final retratando George Washington e Abraham Lincoln . Acima das figuras sentadas estão retratos de seis legisladores: Hammurabi, Moisés, Solon, Justiniano, Blackstone e John Marshall. [5]

A restauração do mural (junto com um vitral também de Pusterla) ocorreu em 1988 [17], o projeto recebeu um Prêmio de Design de 1989 da Comissão de Design Público da Cidade de Nova York. [18] O projeto de restauração, que foi financiado de forma privada por dinheiro arrecadado de juízes e advogados da cidade de Nova York, [15] [17] foi parte de uma campanha de renovação mais ampla nas décadas de 1980 e 1990 para proteger a arte histórica do tribunal de infiltração de água e outros danos causados ​​por negligência. [15]


História da Foley Square: Marcos Legais de Nova York e Reforma Cívica nº 038

Foley Square Postcard, julho de 1939.
Ordem dos Advogados de Nova York

Você já se perguntou como a Foley Square passou a ser cercada por tribunais estaduais e federais e outros edifícios? História da Foley Square encontra respostas para esta pergunta examinando a migração desses edifícios - alguns deles entre as estruturas cívicas mais importantes da nossa cidade - no contexto do movimento do centro cívico nacional que surgiu no início de 1900. A exploração da noite incluiu um olhar sobre o importante, e talvez pouco reconhecido, papel desempenhado por George McAneny, planejador urbano e defensor da preservação, no desenvolvimento de Foley Square.

Somos gratos pelo apoio de Projeto Arquivo de Preservação de Nova York, patrocinador deste programa.

PROGRAMA

RECEBER
Exmo. Albert M. Rosenblatt, Presidente, Sociedade Histórica dos Tribunais de Nova York

DO CITY HALL PARK À FOLEY SQUARE: OS EDIFÍCIOS DO GOVERNO DÊ UM PASSO PARA CIMA
Robert Pigott, Vice-presidente e Conselheiro Geral da Phipps Houses

DESENHANDO CÍRCULOS E HEXÁGONOS SOBRE A PRAÇA: O NY CIVIC CENTER E A REFORMA PROGRESSIVE-ERA NOS EUA
Jon Ritter, Professor Associado Clínico, New York University

PLANEJAMENTO PIONEIRO DA CIDADE NO CORAÇÃO DE NY: GEORGE MCANENY, RAPID TRANSIT, ZONING E THE CIVIC CENTER
Charles Starks, Professor Adjunto de Planejamento Urbano e Política, Hunter College, CUNY


Drawing Circles & # 038 Hexagons Upon the Square: NY Civic Center & # 038 Progressive-Era Reform in the U.S.

Foto: cartão postal de 1913 mostrando o projeto original do Tribunal do Condado de Nova York pelo arquiteto de Boston Guy Lowell Em 27 de fevereiro, a Sociedade realizou History of & hellip More Drawing Circles & # 038 Hexagons Upon the Square: NY Civic Center & # 038 Progressive-Era Reform em os EUA & raquo


Conteúdo

Foley Square fica em parte do antigo local do Collect Pond, especificamente a parte menor conhecida como "Little Collect Pond" que costumava ficar ao sul do Collect Pond propriamente dito. Esta era uma das fontes originais de água doce da cidade, mas em 1811 foi drenada e preenchida porque havia se tornado gravemente poluída e implicada em surtos de tifo e cólera. O bairro ao redor do lago era o notório Five Points, lar de muitas gangues.

A praça é o local de uma série de edifícios cívicos, incluindo as fachadas clássicas e entradas com colunatas do Tribunal dos Estados Unidos construído em 1933, em frente à escultura Triunfo do Espírito Humano pelo artista Lorenzo Pace o Tribunal do Condado de Nova York a Igreja de St. Andrew the Thurgood Marshall Tribunal dos Estados Unidos - conhecido antes de 2003 como Foley Square Courthouse - onde o Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o Segundo Circuito é baseado no Edifício Municipal de Manhattan, o Ted Edifício Federal Weiss e Edifício Federal Jacob K. Javits e Tribunal de Comércio Internacional. [3]

Na praça também estão cinco medalhões históricos de bronze, dispostos em áreas das calçadas circundantes, contando a história do parque e seus arredores, incluindo um para o "Cemitério Negro", um cemitério afro-americano do século 18 desenterrado durante a construção da praça. [4] Este cemitério foi preservado como o Monumento Nacional do cemitério africano.

Arco inclinado, uma instalação de arte pública de Richard Serra, foi exibida na praça de 1981 até ser removida em meio a polêmica em 1989. Em 2005, o Parque Thomas Paine foi estabelecido como parte da praça. [5]

Foley Square foi usado várias vezes para fins especiais. Foi usado como um centro de triagem em 11 de setembro de 2001. O Foley Square Greenmarket opera o ano todo na esquina da Centre Street entre as ruas Worth e Pearl, e oferece produtos de panificação, bem como frutas e vegetais colhidos em fazendas locais que são garantidos foram colhidas dentro de três dias da venda. Por causa de sua proximidade com Chinatown, a Foley Square costuma receber um grande grupo de pessoas praticando tai chi pela manhã.

Site de protestos Editar

Em 17 de novembro de 2011, a Foley Square foi o local de um protesto que fazia parte do movimento Occupy Wall Street, que ocorreu depois que os manifestantes foram removidos do vizinho Zuccotti Park. Milhares de pessoas compareceram ao comício, incluindo membros de uma dezena de sindicatos diferentes. [6]

Foley Square tem sido o local de muitos outros protestos e comícios. Em dezembro de 2014, muitos milhares se reuniram lá para protestar contra a decisão na morte de Eric Garner. [7] Em novembro de 2016, em protesto contra o Oleoduto de Acesso de Dakota e em solidariedade aos protetores de água Standing Rock, dezenas de milhares de manifestantes foram presos. [8] Em janeiro de 2017, para protestar contra a inauguração de Donald Trump, uma coleção de grupos ativistas organizou um comício intitulado "NYC Stand Against Trump", realizado na Foley Square. [9] [10]


Um passeio a pé de 1866 em Nova York

Mergulhos em cidades, arquitetura, design, imobiliário e planejamento urbano.

Como um guia turístico a pé e historiador, descobri que uma fonte frequentemente esquecida para entender a cidade de Nova York são os velhos guias de viagem. Seja algo tão mundano quanto endereços de depósitos ferroviários - você sabia que havia um voltado para o Parque da Prefeitura? - ou tão interessante quanto descobrir que Benjamin Franklin conduziu experimentos elétricos no campanário da velha Igreja Holandesa (que era, apropriadamente, mais tarde convertidos na agência postal principal), os guias geralmente contêm fragmentos de informações deixados de fora das histórias mais convencionais.

Um dia, enquanto lia a edição de 1866 de um desses guias, Miller’s New York As It Is ou Stranger’s Guide para as cidades de Nova York, Brooklyn e lugares adjacentes, Notei um adendo no final do livro chamado "Dicas Suplementares". O livro saiu esporadicamente desde 1859 nesta edição, o autor / editor James Miller incluiu, pela primeira vez, sugestões de como os visitantes poderiam criar seu próprio passeio a pé pela cidade.

Miller - ciente de que um "passeio pela cidade inteira seria uma atuação árdua demais para um pedestre" - em vez disso aconselhou seu leitor a "limitar suas perambulações à Broadway, do Bowling Green à Union Square".

Como seria, eu me perguntei, andar pelas ruas de Nova York com um guia de viagem de 1866 nas mãos? Quanto da cidade de Miller ainda existe? Eu baixei Nova York como está no meu iPad e preparado para descobrir.

Lloyd’s Pocket Companion e Guide Through New York City, 1866-67.

Antes de sair, eu primeiro queria ver como o livro de Miller se compara com o de seus concorrentes. Embora os guias da cidade existam desde pelo menos 1817, quando Edmund Blunt publicou seu Guia do estranho para a cidade de Nova York, a era em torno da Guerra Civil viu uma proliferação de títulos.

O principal rival de Miller parece ter sido Lloyd’s Pocket Companion e Guide through New York City, 1866-67, que é composto exclusivamente por sete roteiros de passeios a pé. Essas caminhadas foram supostamente compiladas por um nova-iorquino nativo chamado John Wetherby, embora eu não tenha encontrado nenhuma evidência de que tal pessoa tenha existido. O primeiro itinerário de excursão a pé de Wetherby acabou sendo muito semelhante ao de Miller - um passeio pela Broadway saindo do Battery Park.

Então, eu baixei esse livro também.

o Pocket CompanionO estilo de conversação me lembrou de um livro que descobri durante minha pesquisa sobre a história de West Broadway, um guia escrito antes da Guerra Civil. Intitulado Vislumbres de Nova York por um sul-carolinense (que não tinha mais nada para fazer), o livro foi lançado em 1852 com o objetivo de provar aos leitores do sul que Nova York era tão miserável quanto eles esperavam. Parecia o antídoto perfeito para o boosterismo nativo de meus outros dois guias.

Então, como não pude evitar, baixei outro livro chamado Guia de Phelps para a cidade de Nova York (1867). E então Uma foto de Nova York (1848) Manual do Stranger para a cidade de Nova York ou, O que ver e como ver (1854) Guia de Nelson para a cidade de Nova York e sua vizinhança (1859) e Manual ilustrado de viagens americanas de Appleton: os estados do Oriente e do meio e as províncias britânicas (1860).

Finalmente, armado com mais guias de meados do século 19 do que qualquer pessoa razoável deveria ler, eu estava pronto para partir.

Vendo como o Pocket Companion não tem exatamente 150 anos de idade, mas também o único livro em meu arsenal inteiramente dedicado a passeios a pé, decido usar seu "Walk the First" para estruturar meu itinerário, complementando de Nova York como está, Vislumbres de Nova York, e os outros guias conforme necessário.

Enquanto pego o trem nº 1 para o centro da cidade, leio a introdução ao Pocket Companion, que começa com uma seção chamada "Por que foi escrito". Depois que o narrador se apresenta como John Wetherby, ele anuncia:

Caminhar é meu deleite. Freqüentemente, com a mão na mão, começo uma manhã e perambulo por todo o longo dia, vendo os vários lugares de interesse e anotando na minha memória qualquer história curiosa ou curiosa.

Wetherby percebe que seu vasto estoque de conhecimento ajudaria os visitantes, e eis que um velho amigo, Jonathan Griggs, aparece imediatamente em sua porta procurando um lugar para ficar. Wetherby aproveita a oportunidade para mostrar ao amigo por uma semana, eles saem em uma caminhada diferente a cada manhã, cada um se tornando um dos Pocket CompanionOs sete itinerários. Cada caminhada é contada como uma conversa entre os dois homens: Griggs, o camponês do interior, faz todo tipo de perguntas importantes. Wetherby, é claro, tem todas as respostas.

"Walk The First" começa com Griggs e Wetherby deixados por uma diligência puxada por cavalos em Battery Park, incapaz de pegar uma diligência. Em vez disso, saio do metrô em South Ferry e sigo para a primeira parada: Castle Clinton, então conhecido como Castle Garden .

“Já ouvi falar disso antes”, Griggs conta a Wetherby no livro, em um exemplo do que se tornará sua brincadeira usual. "Quando Jenny Lind veio para este país, ela fez sua primeira aparição lá." O livro prossegue, notando que "Griggs ficou encantado com seu conhecimento".

"Antes era uma fortificação, mas agora é voltada para atividades mais pacíficas, sendo usada como depósito de emigrantes."

"É lá que vão todos os emigrantes?"

"Sim, cada um deles. É uma instituição excelente e salva muitos pobres de serem roubados de tudo o que possuem no mundo."

"Quão?"

"Antigamente, o emigrante, assim que o navio tocava no cais, era jogado no cais como uma mercadoria e obrigado a se deslocar da melhor maneira que podia. Os Sharpers estavam à espreita para que ele fosse roubado e trapaceou em todas as direções e em poucas horas ele não tinha um centavo sobrando para se abençoar. "

A maioria dos Pocket Companion continua desta maneira: Griggs está excessivamente orgulhoso de si mesmo por saber algum fato ou figura sobre Nova York, mas Wetherby está sempre lá para provar que sabe mais.

Seria o equivalente hoje a ter o metrô funcionando no nível do nível no meio da rua.

Essas conversas geralmente são precisas. Castle Clinton foi uma fortificação construída para a Guerra de 1812. Como teatro, hospedou Jenny Lind, era então o Emigrant Landing Depot estatal, que permaneceria até 1889, quando o governo federal assumiu o trabalho de processamento passageiros que chegam.

Do topo: Battery Park, Castle Clinton e Trinity Church.

Seguindo o itinerário de Griggs e Wetherby, minha próxima parada é Bowling Green, onde "havia uma vez uma estátua de chumbo de George III, que, no início da Revolução, foi derrubada e moldada em balas".

Griggs, entretanto, está mais fascinado pelo grande número de ônibus puxados por cavalos que cercam o pequeno parque do que por ouvir sobre o Rei George. Pode ser difícil para o nova-iorquino moderno imaginar o quão pior estava o tráfego na cidade 150 anos atrás, mas - como Wetherby aponta - "quase setecentos palcos [subiam] e desciam a Broadway diariamente", com cada um fazendo "dez viagens diárias" para um total de "sete mil etapas diárias para uso de nossos cidadãos". Seria o equivalente hoje a ter o metrô operando no nível do nível no meio da rua.

Quatorze anos antes, o autor sulista de Vislumbres de Nova York havia notado que "[Broadway] tornou-se bastante difícil de atravessar. e sempre que você tenta fazê-lo, corre risco de vida ou de membros." O problema do tráfego levaria gerações para melhorar. Em 1885, quase duas décadas após o Pocket CompanionEm sua libertação, o engenheiro Francis V. Greene ainda contava que quase 8.000 veículos puxados por cavalos passavam por ele enquanto ele estava na esquina da Broadway com a Pine Street.

Mas o Pocket Companion'S Griggs tem pouco tempo para refletir sobre o tráfego maravilhoso logo Wetherby o está levando para o topo do campanário da Igreja da Trindade. Embora eu siga seus passos, tenho que me contentar com a vista do outro lado da rua - a torre está fechada para visitantes desde 1883.

Na década de 1860, uma visita ao pináculo de Trinity - então a torre mais alta da cidade - era a única constante em todos os guias. Como observa Miller em Nova York como está:

A título de introdução à cidade em detalhes, recomendamos que o visitante primeiro tenha uma visão panorâmica da cidade a partir do campanário da Igreja da Trindade. Uma vista desta elevação, com mais de 320 pés de altura [Observação: a torre tem apenas 284 pés de altura], dá uma boa ideia da extensão geral e topografia da cidade. A torre está acessível ao público a qualquer hora do dia, exceto nas horas dedicadas ao serviço divino….

De seu poleiro, Wetherby torna-se poético no Pocket Companion:

Conforme nós ... lançamos nossos olhos sobre as provisões e armazéns, muitos deles cheios até a exaustão com os produtos de todas as nações da terra, trazidos para cá por aqueles mesmos navios que agora vemos na orla da costa, mal podemos acreditar que um pouco mais de 230 anos atrás, toda esta ilha foi comprada dos índios por uma soma equivalente a vinte e quatro dólares. Ainda assim foi.

Quando o Pocket Companion saiu, aquele valor de $ 24 tinha apenas cerca de quatro décadas, então é notável a rapidez com que ele se tornou consagrado na tradição da cidade. A quantia em dólares foi calculada pelo historiador estadual John Romeyn Brodhead em 1826 e era, mesmo então, essencialmente sem sentido. É melhor pensar nos preços coloniais em termos de poder de compra, o que os holandeses pagaram pela ilha de Manhattan em 1626 também teria comprado 2.400 canecas de cerveja - uma pechincha, mas não $ 24.

Até este ponto, a caminhada de Miller Nova York como está e Wetherby's têm sido basicamente iguais. Miller não se preocupa com Castle Garden (que ele ridiculariza como tendo "pouca beleza arquitetônica para se gabar"), mas começa em Bowling Green antes de ir para Trinity. Ele então sugere o desvio natural pela Wall Street. Wetherby, por outro lado, não será desviado de sua rota pela Broadway, prometendo a Griggs que eles voltarão outro dia.

Eu escolho seguir a rota de Miller, primeiro descendo para Federal Hall, então conhecido simplesmente como Tesouro dos Estados Unidos. Construído em 1842 pelo escritório de arquitetura Town & amp Davis, serviu como a Alfândega federal antes que o departamento se mudasse para o antigo Merchant's Exchange em 55 Wall Street em 1862. Miller conduz seus visitantes do Tesouro para 55 Wall e depois de volta para a Broadway para ver os vários bancos no coração do distrito financeiro. No meio do dia de trabalho, Wall Street era mesmo então uma das vias mais movimentadas da cidade: Miller avisa os caminhantes que a "todo momento" eles "correm o risco de ser empurrados ou afastados por ... multidões de pedestres, todos ansiosos por busca de algo. "

Quando volto para a Broadway, pego a narrativa de Wetherby, ele está ocupado mostrando Griggs ao redor do cemitério de Trinity, incluindo os túmulos de Alexander Hamilton, Comodoro James "Don't Give Up the Ship" Lawrence e Tenente Ludlow. Visitei os dois primeiros com frequência, mas confesso que tive que procurar o último e descobri que Ludlow era o segundo em comando de Lawrence no USS Chesapeake e é enterrado ao lado de seu comandante.

Depois de advertir Griggs para não doar para mendigos na rua, mas sim para caridade (algumas coisas nunca mudam), Wetherby tem que resgatar seu companheiro de quase ser pisoteado por um cavalo. Todo o incidente parece ter sido arquitetado por duas razões: uma, como um aviso para que os estrangeiros olhem para onde estão indo, para que Wetherby possa apresentar Griggs - e seus leitores - à primeira de muitas lojas que dois farão uma visita em sua caminhada: o estabelecimento de chapéu e boné de Knox.

Não tenho ideia se o Pocket CompanionO editor de Thomas Lloyd solicitou esses anúncios como colocações de produtos, mas conforme Wetherby e Griggs sobem na Broadway, eles param em tudo, desde uma fábrica de mesa de bilhar a uma drogaria e duas lojas de máquinas de costura diferentes. Quando Wetherby descreve esses anúncios para Griggs, às vezes ele está citando literalmente os anúncios. Infelizmente, embora o caminhante moderno possa visitar muitas lojas da moda ao longo do mesmo trecho da Broadway - lojas que continuam a atrair turistas de todo o mundo - nenhum dos lugares mencionados no Pocket Companion ainda existem, pelo menos não em seus 1866 locais.

Saindo de Knox's com um novo boné, Wetherby e Griggs param na Capela de St. Paul, tendo primeiro olhado para o ainda em construção New York Herald edifício do outro lado da rua. O que Wetherby deixa de mencionar é que o site do Arauto por muitos anos foi ocupada pela P.T. Museu Americano de Barnum, que foi totalmente destruído por um incêndio espetacular um ano antes, em 1865. (Guias anteriores reconhecem de má vontade o sucesso de Barnum como Novo guia de Francis para as cidades de Nova York e Brooklyn coloque, "as maravilhas contidas em cujo edifício ninguém, exceto um Barnum poderia ter coletado ... ou pode descrever adequadamente.")

É neste ponto que eu percebo que usar o Pocket Companion como meu guia foi a escolha certa. O passeio a pé em Miller's Nova York como está teria feito seus leitores procurarem em vão pelo Museu de Barnum. James Miller, eu descobri mais tarde, não era muito bom em atualizar seu guia. Nova York como está continued to be published through the early 1880s, but critics complained that he was still describing the city as it had looked in 1859, when the first edition came out.

At St. Paul’s, Wetherby and Griggs visit George Washington’s pew, along with the tombs of General Richard Montgomery, who died at the Battle of Quebec in 1775, Robert Emmet ("the Irish patriot"), and actor George Frederick Cooke, all of which are still visible in the church and yard, but none of which draw many people—certainly not compared to the crowds that flock to Alexander Hamilton’s grave down the street.

The Croton Aqueduct fountain.

After a quick stop at the now-demolished Astor Hotel—where Wetherby writes that "the thirsty can bibulate and the hungry can be fed (if their impecuniosity is not too great to prevent them)"—they continue to City Hall Park and its Croton Aqueduct fountain (replaced in 1872). In the bad old days, Wetherby tells Griggs,

visitors from the country were often fleeced by sharpers when they attempted to enter any one of the park gates. One of these scamps would accost the stranger and demand money for admittance, which the stranger, not being accustomed to the ways and manners of New York, would incontinently pay.

City Hall Park’s poor reputation would endure for over a century. As recently as the 1980s, Parks Commissioner Henry J. Stern was calling it a "shabby, rundown patch of grass and roots surrounding a parking lot." Part of the park’s downfall came in 1869, when the lower quadrant was taken over by construction of the new main post office, finished in 1880. The post office stood until 1938 (when it was superseded by the current building on Eighth Avenue), and it took 50 years from its demolition for the park to recover.

The next stop in the Pocket Companion is City Hall itself, which, like Trinity Church, is one of the "must-see" sights of Lower Manhattan in every 19th-century guidebook. No New York As It Is, Miller calls the building, constructed at great expense from 1803 to 1810, "an imposing edifice," but saves most of his praise for the clock in the cupola. Wetherby similarly tries to impress his visitor with the massive timepiece:

"New York time is governed by that clock. I presume that every man who possesses a watch, and whose business is down town, regulates his timepiece by it. It originally cost $4,000."

"Four thousand dollars!" ejaculated the astounded Griggs "a good price for a clock."

"True but then it’s a good clock for the price. The main wheels of it are two feet six inches in diameter, and the pendulum-bob weighs three hundred pounds."

"Gracious goodness! Three hundred pounds!" muttered the astounded Jonathan.

Nearly all of this conversation seems like it is cribbed from New York As It Is. Indeed, despite Wetherby’s early boast about how much he knows about New York, the deeper one delves into the Pocket Companion, the more apparent it becomes that the material is cobbled together from other guidebooks, and—like the language lifted directly from advertisements—put into quotes as dialogue between the two characters.

From top: The Croton Aqueduct fountain, City Hall, City Hall Park.

(By the way, the clock and cupola were restored and rebuilt in 1998 during the Giuliani administration.)

Before leaving City Hall Park, Wetherby takes Griggs to see what he calls "the new City Hall … larger and more commodious than the present one."

New City Hall? I knew that at the turn of the 20th century, the city flirted with the idea of building a new government building, which ultimately became Surrogate’s Court instead. But I had never heard of a new City Hall under construction in 1866.

"The corner-stone," Wetherby explains, "was laid in 1862, and there is no doubt that 1867 will see the completion of the building."

Wetherby is actually talking about the Tweed Courthouse, the greatest boondoggle in New York’s history and the building that ultimately brought down William M. "Boss" Tweed. In hindsight, Wetherby’s prediction that the building would be finished in 1867 seems like impossibly wishful thinking. By the time Tweed was arrested for fraud in 1871, the exterior of the building was standing but little else had been finished.

The frauds involved in this project are legendary: for example, Andrew Garvey, who was the building’s plasterer, was paid $133,187 for two days’ work. That sum was more than half the building’s original budget. After Tweed’s downfall, architect Leopold Eidlitz expanded and finished the structure, which now serves as the headquarters for the city’s Board of Education.

Up to this point on my walk, with the exception of the Astor Hotel, the New York Herald building, and the old fountain in City Hall Park, everything on Wetherby’s itinerary still stands. Miller’s book would have shown me some banks and newspaper offices that are now gone, but it’s still remarkable that what was considered noteworthy in the Financial District 150 years ago are the same sites people visit today.

North of Chambers Street, however, the tours fall apart. While A.T. Stewart’s Marble Palace (a "great emporium of costly shawls, satins, silks, brocades, &c.") still stands at the northeast corner of Broadway and Chambers Street—filled mostly with New York City government offices—almost all of the other locations that New York As It Is e a Pocket Companion point out are long gone.

There are a couple of exceptions. Wetherby and Griggs stop for lunch at Taylor’s Saloon, which was housed in the ground floor of the International Hotel at the corner of Franklin Street. Wetherby explains it is "the favorite resort … of the fashion and elite of New York," pointing out the variegated marble flooring and the $3,500 ceiling embellishments. Alas, Taylor’s is all but gone today. When the building was "renovated" in 2010, only a smattering of original architectural details were preserved.

Sometimes history repeats itself though the specific store may be gone, as Wetherby and Griggs stroll through what we call Soho, Griggs opines, "here on Broadway a man can obtain everything he wants. Let him make known his wishes, whether an article of luxury or necessity, and he can be supplied without leaving the street."

No New York As It Is, James Miller points out Haughwout & Co., which today stands as one of the finest cast-iron structures in Soho both books note the St. Nicholas Hotel, one small portion of which (521-523 Broadway) today houses a Lady Footlocker, but the next real point of interest that I can actually step inside is Grace Church, at the corner of 10th Street. Miller first praises the James Renwick-designed structure as "the most ornate of the ecclesiastical buildings" in the city before noting it contains "a little too much theatrical glitter in the interior, to comport with the chastened solemnities of religious worship."

Both tours then bring walkers to the equestrian statue of George Washington in Union Square. As Wetherby tells Griggs, "That is the bronze statue of the immortal Washington. It was designed and executed by Mr. [Henry Kirke] Brown …. This one cost upwards of $30,000. On the opposite side of the square … a companion statue of Abraham Lincoln is to be erected."

The statue of George Washington in Union Square.

The Washington statue, erected in 1856, is today the oldest statue in the New York City Department of Parks and Recreation’s collection of public art. Brown’s companion Lincoln statue now stands mid-park, near 16th Street, on a modest base however, when it was unveiled in 1870, it stood on a massive stone pedestal that the New York Times said was made from "the largest stone ever quarried in America."

Union Square marks the end of Miller’s walk in New York As It Is Griggs and Wetherby—after stopping in the Steinway piano showroom—extend theirs a little farther up Broadway to Madison Square. However, other than the "10 acres … of noble trees" and the General Worth monument, the sights they take in around this small park—home then to fancy houses and upscale hotels—are wholly different from what I see today.

My walk from Battery Park to Madison Square has covered 3.3 miles of Broadway. And I have to admit, just like Griggs tells Wetherby (with "an air of profound wisdom") at the end of "Walk the First": "I am getting tired."

I have half a mind to explore the other six walks in the Pocket Companion on subsequent days, but with the exception of "Walk The Second," which saunters through Central Park, the other itineraries mostly turn out not to be full-fledged walks, but catch-all explorations of various categories of institutions.

"Walk the Third" is titled "Public and Benevolent Institutions," and while the Pocket Guide continues the fiction of the two men walking and talking, it doesn’t seem like a genuine itinerary any person would ever want to carry out. "Walk the Fourth" is newspaper offices and seems more plausible, since almost all of them were clustered near City Hall, but "Walk The Fifth" ("Public Amusements") gives up any pretense of being an actual guided itinerary. Wetherby confesses: "there is no more pedestrianism in it than there is grass on Broadway."

"Visitors from the country were often fleeced by sharpers when they attempted to enter any one of the park gates. One of these scamps would accost the stranger and demand money for admittance, which the stranger, not being accustomed to the ways and manners of New York, would incontinently pay."

"Walk the Sixth" covers wharves and shipping it’s a fascinating read, but would be impossible to recreate today "Walk the Seventh" is also not a walk—it’s a list of churches "so numerous it would be impossible to visit them all in one day."

I turn, instead, to Glimpses of New-York and head to Foley Square, once the edge of the notorious Five Points. Like modern guidebook writers, who generally don’t steer readers to high-crime neighborhoods—or even to immigrant enclaves outside of Manhattan’s Chinatown, for that matter—19th-century authors tended to avoid mention of the Five Points. But William Bobo, the "southern gentleman" who composed Glimpses, revels in pointing out New York’s underbelly.

Sitting on a bench near the courthouses, I read Bobo’s introduction to the area:

Have you got a good supply of cigars? — if not, get some, as we shall need them while prowling about among the filthy cellars and the malaria which envelopes that region of the city. Let us go up Broadway to Anthony-street [today’s Worth Street], thence east down Anthony to the Points, it being only three short blocks, passing Elm and Centre streets to the citadel of this notorious rendezvous of crime and poverty.

Around me, office workers and people taking a break from jury duty enjoy the late spring sunshine. There’s no crime and little poverty in sight.

As we approached … every house became worse in appearance after we left Broadway, till we crossed Centre-street. There it sinks into a sameness — like the degrees of crime, till you reach infamy, positive and hopeless. You begin to see the squalid, roisterous-looking, drunken females, sitting upon the door-steps, or standing round the counter of a drinking hole. The groups are from three to four in number, not more. The children, poor little fellows, half naked, winter and summer, it is all the same, are seen moving from place to place, with a make-shift of a toy, or a piece of bread or a bone in their clutches, gnawing it like young dogs around a kitchen yard ….

Though typical guidebooks ignored it, Five Points fascinated mid-19th-century writers. Tyler Anbinder, whose survey of the area’s history remains definitive, calculated that it was the most "thoroughly studied" place in America at its peak. That makes it all the more remarkable that, today, few visible traces remain.

I stand on the corner of Worth and Baxter Streets, the lone "point" of the five-pointed intersection that lent its name to the area. There’s no plaque or sign. In fact, the neighborhood was already so thoroughly destroyed by 1928 that when William Asbury wrote Gangs of New York, he placed the intersection one block too far east. Martin Scorsese’s film adaptation does the same thing, as do the countless tour guides that I see wending their way through the neighborhood.

Five Points isn’t totally gone, however. At the corner of Mosco and Mott Streets stands the Catholic Church of the Transfiguration, originally built in 1801 as a Lutheran parish. It predates the Five Points by decades and has stood sentinel all this time as Five Points, Little Italy, and Chinatown have ebbed and flowed around it.

Few guidebooks paid attention to this church—today, the third oldest in Manhattan—both because of its undesirable location and because Roman Catholic parishes weren’t seen as being as worthy as Episcopal or Presbyterian houses of worship. That’s too bad, because by some accounts Transfiguration was among the largest parish churches in the world 150 years ago, with some estimating over 20,000 members on its parish rolls.

Even in the 1850s, Bobo notes changes were afoot in the neighborhood. He observes the "missionaries and the mechanics" who were building up the area. "The glory and the shame of the Five Points," he notes, "are gradually departing, and the advent of better times is close at hand."

A page from Lloyd’s Pocket Companion and Guide Through New York City, 1866-67 on the walking tour in Union Square.

By the time the Pocket Companion was released in 1866, Wetherby could point out to Griggs all the changes:

"‘Five Points’ is not what it used to be …. Now a person can visit there without fear of molestation fights and broils are the exception — not the rule …. [I]t is a little elysium, compared to what it was some fifteen or twenty years ago."

"What has wrought this change?"

"That building!" and I pointed to House of Industry.

The Five Points House of Industry, established in 1850, stood at 155-159 Worth Street facing Paradise Square, the heart of the neighborhood. There’s no denying that the House of Industry served the community, providing education for children. Those "found sufficiently worthy" (according to the Pocket Companion) were then shipped out of the city "so as to wean them from old associates."

The erection of the building itself was a change on the face of the neighborhood more importantly, by pushing immigrant children out of the neighborhood—or at least raising them to be more like their Protestant benefactors—the House of Industry altered the very nature of the Five Points. Soon the name would be gone, followed by the wholesale dismantling of the neighborhood, first with the construction of Columbus Park in 1892, then with the clearing of Foley Square and the building of the courthouses and other government offices. Five Points became the Civic Center. The maps were changed the history was forgotten.

Yet some of that history still lingers on. Sometimes it’s hidden in an out-of-the-way church like Transfiguration sometimes it exists only in the pages of these guidebooks. The tour in Miller’s New York As It Is begins with a summary that might well be written in any book about the city today:

Persons who, for the first time, visit a great city like [New York] doubtless fancy themselves in a very Babel of excitement and confusion …. No city in the New World is so truly cosmopolitan in its character as New York consequently it presents almost endless variety of objects of interest for the visitor. It is difficult to describe its many-hued aspects, for it is, in fact, an epitome of the civilized world and the physical as well as the moral aspects of the city present a like complicated character.

It’s that "complicated character" that makes the city—even as prices soar, gentrification spreads, and corporate chains replace local industries—worth exploring.


Building the Halls Where History Would Echo

THE construction net covering the peak of the supersober Thurgood Marshall United States Court House at Foley Square is an undignified touch, like a punk topknot on a debutante. Lil' Kim, Martha Stewart and Julius and Ethel Rosenberg have been tried and convicted in this granite tower.

But for some time to come there will not be any "perp walks" up or down the big front steps — the entire building is about to be emptied for a four-year renovation, to be overseen by Beyer Blinder Belle, the New York architecture firm.

Foley Square — a rumpled trapezoid, really, at Centre and Pearl Streets — was cobbled together in the 1920's from several oddly shaped blocks, as 20th-century bureaucracy overflowed the earlier government center at City Hall Park.

By the early 1930's, the blocks around Foley Square filled in with buildings for New York State offices, the New York City Health Department and the New York County Courthouse (where Sam Waterston et al. often descend the steps at the end of "Law & Order" episodes).

In 1936, the three buildings were joined by the overpowering presence of a new federal courthouse bigger than all of them put together, standing 590 feet, 37 stories, high. Its architect, Cass Gilbert, had won fame with his 1907 Custom House at Bowling Green and then his 1913 Gothic-style Woolworth skyscraper.

In 1929, Gilbert designed the Platonic ideal of a judicial building, the Supreme Court in Washington, but somehow his edge was dulled on the New York project, which is generally derided.

It may have been for reasons beyond his control. The choice of stone, for example, brought into play forces that a designer working privately rarely has to face. The New York Times reported that congressmen from Minnesota, New England and Indiana all sought specifications favoring stone from their districts or states. In the end, Gilbert "selected" granite from Rockford, Minn.

He needed a lot of it, because the new skyscraper brought together all the federal courts and Justice Department offices, with 15 two-story courtrooms, a law library, room for a central jury pool and related spaces.

Gilbert accommodated the odd polygonal site by setting a tall square tower on top of an irregular six-story lower portion, the whole rising to 37 stories. From the front it presents the utmost sobriety, but the prurient may wander back on Pearl Street to see the suggestively rounded rear section, which just skirts indecency.

The total composition, seen from Foley Square, is impressive but not inspirational. It seems gray and damp no matter how sunny the weather, despite the tower's pyramidal crown of gilt terra-cotta tiles.

Gilbert died in May 1934, but the critic Lewis Mumford, in his column in The New Yorker that October, did not step gingerly on the grave. He called the courthouse "the supreme example of pretentiousness, mediocrity, bad design and fake grandeur," and he particularly objected to the odd coupling of the tower and the base.

As for Gilbert, one of the most successful architects in the country, Mumford said, "he will probably go down in history as one of the worst monumental architects America has produced."

The building attracted little other attention from the architectural press. By the Modernistic 1930's, large-scale government buildings in the classical style seemed embarrassing or even irrelevant.

In 1938, the House Committee on Un-American Activities, led by Martin Dies, met at the new courthouse building to investigate Nazi activities and labor unions. The committee heard testimony that Michael J. Quill, a city councilman and founder of the Transport Workers Union, was a member of the Communist Party, an accusation he denied.

In 1949, Alger Hiss was tried and later convicted of perjury at the courthouse. Writing in The New York Times, James Reston said that Hiss's lawyer, Lloyd Paul Stryker, was brilliant in staring down Whittaker Chambers, who had accused Hiss of espionage. "There cannot have been many more brilliant performances in this theatrical city since Barrymore played Hamlet," Reston wrote.

Two years later, Julius and Ethel Rosenberg were sentenced to die after their conviction there for stealing atom bomb secrets for the Soviet Union. The Times reported that, after the trial, they were singing in their temporary holding cells at the courthouse, Mr. Rosenberg "The Battle Hymn of the Republic" and Mrs. Rosenberg "Good Night, Irene."

Other notable cases at the courthouse included a 1959 obscenity trial involving the book "Lady Chatterley's Lover" and the 1965 trial of three men accused of conspiring to blow up the Statue of Liberty and the Washington Monument.

Three years ago, the courthouse was named in honor of Thurgood Marshall, who worked there from 1961 to 1965, when he served on the United States Court of Appeals for the Second Circuit. In 1967, Marshall became the first black justice on the Supreme Court.


The Haunted Foley House Inn

The Foley House Inn is one of our guests favorite stops on the Savannah Haunts Ghost Tour. We make a stop in Chippewa Square to tell this intriguing ghost story.

Perhaps one of the main reasons that our guests enjoy this stop on our ghost tours is because of the unsolved part of the ghost story.

During construction in 1987, workers tore down a wall and discovered a skeleton inside of the wall. It is believed this poor guy was the victim of a murder, his body hidden in the wall.

But, what is the story behind the Foley House Inn? Did this skeleton in the wall actually exist or is it simply a story?


Assista o vídeo: Occupy Wall Street 2 month anniversary demonstration @ Foley Square.